Wanaka, un paradis au coeur de l'Otago Central.

Guide des visites

Par Guillaume Poser une question Contact Expert Nouvelle-Zélande

Ce guide complet est consacré à Wanaka, une étape majeure de l'Otago Central qui figure dans les itinéraires Kiwipal à personnaliser.

Protégé par les montagnes de l'Otago Central qui assurent un climat idéal pour la vigne et favorisent des étés indiens sublimes, Wanaka est l'un des joyaux de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande.

C'est ici que la tribu Ngāi Tahu préparait ses expéditions à la recherche du jade de Haast Pass en tirant parti de la pêche et de la chasse au moa, une autruche géante aujourd'hui disparut.

Les colons anglais arrivent dans la région en 1858 et fondent le modeste village de Pembroke qui sera renommé en Wanaka un siècle plus tard.

Un village qui faillit disparaître après la ruée vers l'or tout comme Saint Bathans et Bannockburn, mais parvint à survivre en compagnie d'Arrowtown grâce à l'essor du tourisme.

Le temps a passé et la rédaction d'un guide sur Wanaka constitue désormais un véritable défi. La région regorge d'activités et se transforme en camp de base pour rejoindre les pistes de ski lorsque la neige recouvre les sommets.

Vous pourriez aisément remplir une semaine avec toutes les sorties que je vais présenter. Heureusement, l'agence locale partenaire de Kiwipal pourra vous assister pour concevoir un programme qui corresponde à vos envies.

Mais encore faut-il avoir une vue globale pour tirer le meilleur parti de son séjour. Ce guide abordera également les questions pratiques et s'achèvera par un avis tranché sur Wanaka et sa supposée rivalité avec la ville de Queenstown.

La légende raconte que le géant Rakaihautu creusa le lac Wanaka à la seule force de ses bras. Mais ce sont en réalité les glaciers qui ont donné naissance à l'un des plus beaux panoramas de Nouvelle-Zélande.

Arriver à Wanaka vers midi sous un grand ciel bleu, lorsque les rayons du soleil font étinceler le lac et un instant inoubliable. On se croirait transporté au paradis, et la vue rivalise sinon surpasse celles de Tekapo et Pukaki. Pour de nombreux visiteurs, ce sera le point fort du séjour !

Qu'en est-il pour autant de la ville construite sur les berges ? Est-elle à la hauteur d'un paysage aussi épique ?

Promenade dans le centre-ville

Ne vous fiez pas aux apparences, car Wanaka n'est pas un village, mais bien une ville à part entière. Sa véritable superficie avec ses quartiers résidentiels qui s'étendent de part et d'autre n'apparaît que lorsque l'on prend de l'altitude.

Le centre est néanmoins minuscule et se résume à quelques rues commerçantes pourtant bien achalandées, dont Ardmore Street qui longe le lac et où se trouve la majorité des cafés.

Helwick Street qui est perpendiculaire propose surtout des boutiques et mène au vaste supermarché New World où les touristes remplissent leurs paniers en essayant de trouver un équilibre entre les produits sains et des spécialités locales caloriques.

Flâner dans ces rues réserve quelques découvertes et je recommande tout particulièrement la charmante librairie (The Next Chapter) si vous n'avez pas peur de lire en anglais.

Des cinémas peu ordinaires

Vous n'aviez sans doute pas envisagé d'aller au cinéma durant votre séjour en Nouvelle-Zélande... mais vous pourriez bien changer d'avis en découvrant les deux salles de Wanaka qui proposent des expériences de projection étonnantes.

Le Paradiso Cinema est une salle mythique où des sièges ont été remplacés par des canapés et une voiture décapotable !

Dans une ambiance décontractée, les spectateurs commandent des cookies faits maison géants et même des pizzas à déguster durant la projection. Une approche très originale qui peut ne pas vous convenir à tous !

Dans ce cas, je recommande plutôt le Ruby's Cinema qui propose des fauteuils en cuir où l'on se fait servir des cocktails. Deux styles, deux ambiances. C'est à vous de trancher, mais vous ne retrouverez ce type de salles nulle part ailleurs.

Le panorama depuis le Wanaka War Memorial

Les cinémas feront peut-être l'affaire en soirée, mais vous mourrez sans doute d'envie de partir à l'aventure. Accordez-moi cependant quelques instants pour boucler la présentation de la ville.

Je tiens notamment à souligner qu'il existe un beau point de vue sur le lac depuis la ville. Le Wanaka War Memorial se trouve au sommet d'une colline qui surplombe Roys Bay.

Il suffit de gravir Chalmers St pour découvrir le drapeau néo-zélandais qui flotte au vent et profiter d'un banc pour contempler la vue.

Un panneau explicatif détaille les sommets qui entourent le lac et vous permet de mieux situer les activités à venir. Gardez à l'esprit que le mémorial impose une certaine discrétion et surveillez les plus jeunes, car la pente est raide.

Le Millennium Pathway et les parcs

Depuis le War Memorial, vous apercevez le Pembroke Park en contrebas. L'ancien terrain de golf possède un skate park et de vastes pelouses pour accueillir des festivités en plein air.

Peu ombragé, le Pembroke Park n'est pas toujours idéal pour les pique-niques et l'on ira plutôt à s'installer sous un arbre au bord du lac en suivant le Millennium Pathway.

Ce sentier d'un kilomètre fut achevé en 2023. Il comporte 645 dalles où sont gravés les faits historiques qui ont marqué l'Histoire de la Nouvelle-Zélande. Suivre ce parcours dans son intégralité permet de repartir avec une meilleure connaissance de la région comme du pays.

On trouve par ailleurs des espaces pour enfants à chaque extrémité de la promenade. Le Dinosaur Park est à l'embouchure de la rivière Bullock Creek qui rejoint le lac Wanaka sous les saules pleureurs.

Un grand diplodocus fait office de toboggans pour le bonheur des petits comme des grands qui auront bien du mal à ne pas retomber en enfance.

Repartez en sens inverse pour rejoindre le Wanaka Rotary Playground au prix d'un bon quart d'heure de marche. Vous pourrez ainsi faire d'une pierre deux coups, car l'arbre solitaire de Wanaka est à proximité.

Il y a presque un siècle, une clôture fut plantée au bord du lac Wanaka. L'un des poteaux provenait d'un saule fraîchement taillé. Contre toute attente, la branche prit racine et donna naissance à un nouvel arbre qui semble flotter à la surface du lac qui a gagné sur le rivage.

L'arbre le plus photographié de Nouvelle-Zélande apparaît régulièrement dans les concours de photographies. Sa célébrité remonte d'ailleurs à 2014 lorsque Dennis Radermacher remporta le prix de la photo de l'année pour le National Geographic en présentant son « Lonely Tree ».

Quelle que soit la saison, de nombreux photographes amateurs se pressent sur la rive du lac pour capturer un panorama iconique au même titre que ceux du mont Aoraki/Cook ou du lac Matheson.

Une fréquentation parfois excessive qui contrarie certains visiteurs qui ignorent qu'il suffit de venir tôt en matinée pour trouver le lieu pratiquement désert.

Allergique à la foule ? Poursuivez sur le sentier en direction de Glendhu Bay où se trouve un autre arbre moins photogénique, mais méconnu.

Le panneau qui interdit d'escalader l'arbre n'a pas toujours découragé les tentatives. Une branche fut brisée et un fou attaqua l'arbre à la tronçonneuse en 2020. Le Lonely Tree demeure magnifique, mais l'on déplore de le voir amputé !

Pour ma part, je vous encourage à regarder le panorama avec vos yeux plutôt qu'à travers l'objectif d'un smartphone qui ne sera pas suffisant pour obtenir un cliché réussi.

La simple contemplation du lac finit par engendrer une certaine frustration, comme chez l'enfant planté devant un gâteau qu'on lui interdit de goûter. Si l'impatience vous gagne, c'est le signe qu'il est temps de passer à l'action !

Long de 45 km et d’une profondeur de 300 m, le vaste lac Wanaka est alimenté par l'eau de fonte des rivières Matukituki et Makarora qui proviennent des Alpes du Sud.

Dans ces conditions, la baignade n'est envisageable qu'au coeur de l'été lorsque l'eau atteint péniblement 21°C. Le reste de l'année, seuls les canards et les nageurs en combinaison s'aventurent dans une eau glaciale pour rejoindre une plateforme qui flotte au large.

Rien n'empêche pourtant les enfants de mettre les pieds dans l'eau ou jouer aux ricochets avec des galets. Mais pour explorer le lac Wanaka sérieusement, il faut envisager un vrai moyen de transport.

Visiter Ruby Island en kayak

Paddle Wanaka installe quotidiennement son stand sur la plage pour louer des embarcations à une ou deux places avec gilets de sauvetage.

Par beau temps, la tranquillité du lac dispense d'enfiler la jupe de ces kayaks de mer qui s'apparentent alors à des canoës.

Vous pouvez ainsi rejoindre Ruby Island, une petite île au large où l'on faisait la fête malgré la prohibition.

Ruby était la fille d'un prospecteur chinois reconverti dans le trafic d'opium. Connue pour ses charmes, la jeune femme avait monté son propre cabaret avant de disparaître mystérieusement.

Ruby Island se trouve à seulement 2,5 km de la plage de Wanaka. Une distance que les meilleurs nageurs réalisent lors de compétitions sportives, mais qui ne présente pas de challenge particulier en kayak.

Si vous le souhaitez, vous pouvez accoster puis rentrer en bateau taxi pour ne pas pagayer au retour. Une formule intéressante pour se promener et pique-niquer sur l'île lors d'une sortie qui remplit une demi-journée.

Sans aller forcément aussi loin, Paddle Wanaka loue aussi des stand-up paddle. Les eaux calmes de Roys Bay seront parfaites pour s'initier à cette discipline si vous n'avez pas peur de vous tremper un peu.

Excursion à Mou Waho Island

Ruby Island n'est que l'une des nombreuses îles du lac et le kayak n'est pas adapté pour atteindre les plus distantes.

En revanche, la compagnie Lake Wanaka Cruises dessert Mou Waho Island en 30 min pour des sorties à la 1/2 journée.

Mou Waho est un écosanctuaire où des espèces vivent à l'abri des prédateurs introduits par les colons britanniques.

Une exploration en totale autonomie est possible, mais je recommande l'accompagnement d'un guide agréé par le Département de la Conservation. En sa présence, vous découvrirez la faune de l'île.

Ce sera l'occasion de rencontrer des weka, un oiseau sans aile qui aurait pu devenir la mascotte du pays si le kiwi plus mignon ne lui avait volé la vedette.

Ultra territorial, têtu et batailleur, le weka ne craint pas l’Homme et n'hésite pas à fouiller dans les sacs à dos des promeneurs.

Le weta quant à lui est le plus gros criquet du monde. Son nom signifie « laid » en maori. Il est pourtant inoffensif et les plus braves pourront même le laisser grimper sur une main.

Mais le véritable spectacle de l'île est ailleurs, car Mou Waho possède la particularité de posséder son propre lac. Arethusa Pool est un lac sur l'île d'un lac qui appartient à l'île du sud de la Nouvelle-Zélande !

Une randonnée de trois quarts d'heure mène au sommet de l'île. Depuis Tyrwhitt Peak à 473 m d'altitude, on contemple à la fois le lac intérieur et celui de Wanaka entouré de montagnes. Devant l'un des plus beaux panoramas de l'Otago Central, prenez garde cependant aux rafales qui soufflent sans prévenir.

Si l'on compte des dizaines de sentiers, Wanaka ne propose qu'une dizaine de randonnées vraiment taillées pour le grand public. Elles ont toutefois en commun d'offrir des points de vues spectaculaires sur le lac et l'Otago Central.

Pour autant, il ne faut pas craindre une forme de redondance, car la longueur du lac (45 km tout de même) implique une certaine variété dans les paysages.

Comme d'habitude, je propose d'attaquer avec deux marches aisées (voir même familiales) avec Mount Iron et Glendhu Bay Tracks.

Nous passerons ensuite à des pistes plus exigeantes comme Diamond Track et Rocky Mountain et l'on terminera avec la célèbre Roys Peak que vous attendez, mais qui n'est pas à la portée de tous.

En revanche, j'ai décidé de passer sous silence l'Isthmus Peak Track qui est une piste remarquable du lac Hawea voisin, tout comme celle du Rob Roy Glacier dans le parc National de Mt Aspiring.

Si elles semblent à proximité, ces pistes sont en réalité trop éloignées par la route et hors sujet dans un guide dédié à Wanaka.

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous aurez droit à mon habituel couplet sur les consignes de sécurité. Cela ne fera pas de mal aux débutants, mais les randonneurs expérimentés sauteront volontiers ce passage.

Les consignes de sécurité

La randonnée, quel que soit sa durée ou son niveau n'en demeure pas moins un sport avec ses règles et ses consignes à respecter à la lettre.

Avec un paysage qui semble sorti du Seigneur des anneaux, on en viendrait presque à faire fi du danger. Pourtant, la beauté d'un paysage ne protège pas des insolations !

Combien de randonneurs se lancent sur les pistes sans provisions ou sans avoir étudié une carte au préalable ?

Certes, les pistes très fréquentées pourraient vous dissuader de signaler vos intentions à un proche. Le conseil reste néanmoins valable si l'on attaque une piste de nuit pour admirer le lever du soleil ou si l'on envisage un retour tardif.

Les chaussures de randonnée sont indispensables, sauf peut-être pour les pistes de Mt Iron ou de Glendhu Bay qui s'accommodent de chaussures plus légères, mais avec une semelle correcte.

Enfin, les bâtons de marche réduisent la fatigue et ne sont pas réservés aux seniors ! Si vous les avez oubliés, sachez que la location est proposée chez Outside Sport sur Dunmore Street.

Mount Iron Track

Le mont Iron est une colline rocheuse qui pointe à quelques kilomètres de la ville. Une randonnée, la plus facile de Wanaka, trace une boucle de 4,5 km que l'on parcourt aisément en 1h30.

Mount Iron Track s'adresse en priorité aux familles ou aux seniors dont les capacités physiques sont modestes.

Les autres marcheurs n'y verront qu'une simple promenade, ce qui sera confirmé par la présence de locaux qui promènent leurs chiens ou pratiquent le jogging. Le sentier rocailleux grimpe au milieu d'arbustes kānukas où détalent des lapins pour rejoindre le terrain plat du sommet.

De la crème solaire, une casquette et une bouteille d'eau sont à prévoir pour ce parcours constamment exposé au soleil.

Le panorama depuis Mt Iron est plus dégagé qu'au War Memorial en plein centre-ville. Nous sommes à 250 m d'altitude et la vue sur 360° porte jusqu'au bassin de Clutha, les Alpes du Sud et le lac et la ville en contrebas.

La présence de bancs est la bienvenue, mais, quel que soit votre état de fatigue je suggère de rebrousser chemin plutôt que d'achever la boucle.

Car si le reste du parcours se déroule partiellement à l'ombre des arbres, il comprend une longue section en bord de route et ne présente pas d'intérêt majeur. De la sorte, les marcheurs rapides réduiront l'excursion à une petite heure qui aura servi de repérage ou d'échauffement pour la suite du programme.

Glendhu Bay Track

Plus exigeante que la randonnée au Mt Iron, mais néanmoins aisée, Glendhu Bay Track longe la rive à l’est du lac Wanaka sur une quinzaine de kilomètres.

On progresse sur un sentier avec de petits ponts et des criques à explorer au prix de quelques détours.

Le faible dénivelé comme la largeur de la piste en font une marche très appréciée des familles et des bancs sont placés aux emplacements stratégiques.

Les beaux points de vues se succèdent et l'on découvre les sommets enneigés d'un Mt Aspiring reconnaissable à son sommet triangulaire.

Glendhu Bay constitue l'objectif final de cette randonnée de 3-4 h en aller simple. La perspective de devoir rebrousser chemin peut décourager certaines personnes, et voilà pourquoi l'on envisagera une solution alternative.

Une première approche consiste à se faire déposer à Glendhu Bay en bateau taxi pour attaquer la marche en sens inverse vers Wanaka.

Le trajet en bateau d'une vingtaine de minutes revient à 40 $ par adulte et 100 $ pour un couple avec deux enfants.

Une approche alternative remplace la navigation par la route en empruntant la Wanaka Mount Aspiring Road. Ce qui suppose toutefois qu'un conducteur adulte renonce à la randonnée pour déposer les autres. Un choix cornélien !

C'est pourquoi la meilleure solution consiste à louer des VTT, car Glendhu Bay Track est conçue pour les marcheurs comme pour les cyclistes. J'aurais l'occasion d'y revenir dans la partie consacrée aux excursions en vélo.

Notez enfin que rien n'oblige à suivre la randonnée dans son intégralité ! Vous pouvez vous contenter de marcher jusqu'au premier point de vue en suivant un sentier varié et plaisant avec des sections à l'ombre des arbres.

Diamond Lake Track et Rocky Mountain

On pourrait parler de deux randonnées en une, car Rocky Mountain Track achève celle qui mène au lac Diamant. Le point de départ se trouve à une vingtaine de kilomètres de Wanaka au bord de la route vers le parc National de Mt Aspiring.

Un parking du Département de la Conservation vous attend au milieu des collines sculptées par les glaciers il y a dix mille ans.

La piste de Diamond Lake Track grimpe lentement mais sûrement jusqu'au lac puis se poursuit avec des escaliers jusqu'à une plateforme panoramique.

La piste large et bien tracée peut être suivie en famille avec des enfants motivés (à partir de 6 ans) en une heure de marche. La vue sur le lac Diamant est très gratifiante avec l'eau sombre du lac qui contraste avec la végétation.

Diamond Lake Track est une randonnée facile, peu technique, mais suffisante pour fatiguer le randonneur du dimanche. En revanche, la suite du parcours qui mène au sommet de Rocky Mountain relève franchement le niveau.

Le sentier devient étroit et croiser d'autres randonneurs s'avère délicat sinon dangereux sur certaines sections qui gagneraient à être remises en état par le Département de la Conservation.

La piste après le lac diamant est inadapté aux enfants de moins de dix ans.

Deux pistes sont proposées. Il convient de suivre celle de droite en montée puis celle à gauche au retour. Quelle que soit la voie empruntée, la randonnée sera proscrite aux enfants de moins de douze ans et ne sera abordée qu'avec prudence par leurs aînés.

À mi-parcours, on dispose déjà d'un beau point de vue qui suffira pour les randonneurs prudents qui amorceront le retour en opérant une boucle. Ceux qui visent le sommet attaqueront le dernier tiers de la marche susceptible de donner le vertige si l'on souffre de la peur du vide.

Le sommet récompense les plus motivés par une vue spectaculaire à 775 m d'altitude sur le lac et le Mt Aspiring/Tititea. Sans égaler Roys Peak, il s'agit de l'un des plus beaux panoramas que Wanaka ait à offrir.

Déjà difficile en été quand le vent souffle fort au sommet, Rocky Mountain est fortement déconseillée en hiver.

Roys Peak Track

Avec l'un des plus beaux panoramas du pays, la randonnée la plus célèbre de Wanaka qui se trouve à 6 km de la ville est victime de son succès.

Surreprésentée sur les réseaux sociaux, Roys Peak Track est souvent décriée pour être une autoroute à touristes. Mais qu'en est-il réellement ?

La piste est-elle trop fréquentée ?

Il suffit de voir le parking d'une centaine de places bondé dès 9h du matin et les véhicules stationnés en bord de route (et qui seront verbalisés) pour prendre la mesure du phénomène.

Un stationnement difficile qui pousse certains marcheurs à suivre Glendhu Bay Track pour rejoindre le point de départ de Roys Peak à pied.

La piste en elle-même est empruntée par 90.000 marcheurs chaque année. Une fréquentation essentiellement concentrée sur les mois d'été de décembre à février, le reste de l'année étant nettement moins chargé.

Présenté ainsi, le constat semble sans appel, mais qu'en est-il dans la pratique ? À titre personnel, je considère qu'il faut accepter de partager le sentier dont la fréquentation est tout de même largement exagérée. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres avec d'autres marcheurs du monde entier.

En réalité, c'est essentiellement le sommet précédé d'un passage étroit qui justifie l'agacement de certains. Il faut parfois attendre son tour pour prendre LA photo, ce qui est parfois pénible après un rude effort.

C'est oublier que l'intégralité du parcours offre un point de vue mémorable sur le lac et que le partage du sommet peut être évité si l'on se motive pour attaquer l'ascension à l'aube.

Certains randonneurs n'hésitent d'ailleurs pas à recourir à la lampe frontale pour commencer de nuit et admirer le lever du soleil.

Le niveau de difficulté

Avant toute chose, n'oubliez pas que la randonnée de Roys Peak traverse un terrain privé fermé pour l'agnelage du 1er octobre au 10 novembre. Si le parcours est ouvert le reste de l'année, l'ascension en hiver requiert des piolets et des crampons et ne s'adresse évidemment pas aux débutants. 

En temps normal, nous sommes en présence d'une randonnée classée comme difficile par le Département de la Conservation. Toutefois, il convient de souligner que la piste ne présente aucun challenge technique et exige seulement une bonne endurance.

Roys Peak possède un dénivelé positif de 1309 m et se résume à une longue ascension pour rejoindre le point culminant à 1578 m d'altitude. Le niveau de difficulté dépend donc de votre forme physique et non de l'état du sentier.

L'effort sera soutenu du début à la fin, mais rien ne vous interdit de faire des pauses ! Les chaussures de randonnée sont en revanche indispensables. Vous verrez des personnes attaquer la marche avec de simples baskets, une bien mauvaise idée qui se paie avec des ampoules, une fatigue accrue et un risque de blessure accrue lors de la descente.

Si les bâtons ne sont pas rigoureusement indispensables, ils apportent un confort de marche et donnent confiance au sommet.

L'ascension jusqu'au sommet

On grimpe sur une piste qui serpente au milieu du tussack, cette herbe haute balayée par le vent. Le parcours est d'ailleurs exposé aux éléments du début à la fin et le hors-piste est proscrit sur ce terrain privé.

Il faut donc s'attendre à transpirer abondamment et plusieurs litres d'eau sont à prévoir pour chaque randonneur. Une charge qui pèse dans un sac à dos, mais pourtant indispensable.

Je vous épargne les superlatifs sur la récompense au sommet. On distingue les îles du lac Wanaka et les sommets enneigés des Alpes du Sud et du Mt Aspiring/Tititea.

Prenez le temps de récupérer et gardez cependant à l'esprit que la plupart des blessures surviennent lors des phases de descente lorsque l'on presse le pas en portant le regard ailleurs que sur le sentier.

On compte plus de 750 km de pistes à explorer dans les seuls environs de Wanaka. Avec la randonnée, les excursions à vélo sont particulièrement populaires et vous ne vous pouvez vous tromper en louant un VTT pour faire le tour du lac.

Wanaka possède par ailleurs plusieurs Bike Parks. Il s'agit de terrains payants dont les pistes ont été façonnées pour des sportifs accomplis. De niveaux intermédiaires à experts, ces terrains de jeu imposent une maîtrise technique parfaite et ne s'adressent pas aux débutants.

Si vous êtes capable de réaliser des sauts et prendre des virages à toute allure, je conseille le pass à la journée de Bike Glendu ou du Cardrona Bike Park qui proposent aussi des locations et même de l'Heli Hike.

Mais si vous recherchez essentiellement des balades familiales, vous avez simplement besoin de louer des vélos en vous posant la question de savoir comment organiser votre pique-nique.

Outside Sport est l'une des principales enseignes de location de vélo dans le centre-ville de Wanaka. On y trouve des hard tails, des full suspensions, des modèles électriques et surtout des conseils d'experts pour choisir ses pistes.

Des services de navettes existent, mais vous pouvez vous contenter de longer le lac vers l'est comme à l'ouest avant de rebrousser chemin. Glendhu Bay Track s'impose comme une évidence en étudiant la carte.

Cette piste qui part de Waterfall Creek (au niveau de l'arbre solitaire) longe le lac sur une quinzaine de kilomètres jusqu'à Glendhu Bay. Il s'agit du parcours déjà présenté pour les randonnées et qui alterne terrain plat et collines.

Les plus jeunes devront parfois mettre pied à terre, mais l'usage du VTT réduit la durée du parcours de moitié, ce qui autorise un départ en milieu de matinée pour pique-niquer à Glendhu Bay avant d'opérer un retour dans l'après-midi.

Le célèbre vignoble de Rippon se situe sur le trajet. Se rendre à une dégustation en vélo présente non seulement plus de charme, mais permet aussi d'éviter astucieusement le problème de l'alcool au volant (même si le rapatriement des bouteilles n'est guère approprié en deux roues).

Si vous préférez une piste plus courte et adaptée aux plus jeunes, mettez le cap à l'ouest sur Eely Point Track. Poussez ensuite jusqu'à Beacon Point sur un sentier charmant fréquenté par les lapins qui se sauvent sur votre passage.

Le parcours se fera parfois dans les bois, mais toujours à proximité du lac ou vous pourrez tremper vos pieds le temps d'une escale. En automne, on progresse au milieu des feuilles orangées et c'est un pur enchantement.

Pour en savoir plus consultez notre guide du VTT en Nouvelle-Zélande.

Tout le monde n'est pas forcément motivé à l'idée de transpirer sur les sentiers de randonnée ou pédaler dans un Bike Park ! Wanaka propose heureusement des activités plus faciles que l'on pourrait qualifier de familiales, mais qui s'adressent à tous.

Des activités qui ont en commun de se dérouler au coeur du panorama extraordinaire offert par le lac et les montagnes. Sans être forcément originales, elles sont amusantes, mais payantes et vous aviserez de leur compatibilité avec votre budget.

La note peut devenir salée, surtout si vous voyagez en famille, mais votre séjour n'en sera que plus réussi et l'on ne vient pas tous les jours en Nouvelle-Zélande.

Visite de Puzzling World

Puzzling World est un musée consacré à l'illusion dont l'entrée est signalée par une tour penchée en équilibre. Le visiteur est accueilli dans une vaste salle où sont disposés des casse-têtes vendus dans la boutique de souvenirs attenante.

La visite alterne les galeries d'hologrammes et des pièces qui jouent sur les perspectives pour tromper les sens. La plus impressionnante d'entre elles justifie la visite avec des masques de célébrités qui suivent le visiteur du regard.

Hélas, l'ensemble des installations n'a pas évolué depuis longtemps et semble un peu daté. De plus, le prix de l'entrée est assez élevé, surtout si l'on prend l'option « maze » qui est pourtant recommandée.

Car Puzzling World possède un véritable labyrinthe en plein air construit avec des planches et qui propose de relier quatre tours dans un ordre précis en explorant un réseau de passerelles et passages couverts qui induisent en erreur.

Des portes de secours permettent de quitter le parcours, notamment s'il se met à pleuvoir ou si les participants se lassent. En définitive, malgré ses quelques défauts, Puzzling World reste une valeur sûre en famille.

Wanaka Lavender Farm

La Wanaka Lavender Farm fait partie de ces visites que l'on improvise sans conviction et dont on repart pourtant enchanté.

On s'attendait à un simple champ de bruyère et l'on découvre un univers varié, certes taillé pour Instagram (avec sa porte et son tracteur violet), mais enchanteur et bien plus vaste qu'envisagé.

De petites attractions sont prévues (labyrinthes, jeux de construction) et une section reproduit un univers de contes de fées. La présence d'adorables animaux avec moutons et lamas suffit à émerveiller les enfants.

La qualité de l'ensemble est remarquable, mais la visite est à prévoir entre décembre et février pour trouver la lavande en fleur, faute de quoi l'expérience sera évidemment sans grand intérêt.

Le salon de thé est charmant et la boutique propose des produits à base de lavande, dont un excellent miel, des parfums ou des crèmes pour les mains. En revanche, je déconseille les barres de chocolat sans réelle saveur.

Les tarifs sont à motié-prix d'avril à novembre mais la visite n'est pas conseillée à cette période sans la lavande en fleur.

Wanaka Golf Club

Le Wanaka Golf Club proche du centre-ville peut être rejoint à pied. Situé légèrement en hauteur, il offre à ses joueurs une vue splendide sur le lac Wanaka et les montagnes alentour.

Ce 18 trous établi en 1967 rivalise avec celui de Queenstown et compte parmi les plus spectaculaires de Nouvelle-Zélande avec celui de Cape Kidnappers.

Un second parcours de 5 trous a été aménagé à l'écart pour les débutants qui souhaitent s'initier à la discipline. Il manque de charme, mais remplit son office.

Je ne manque pas une occasion de rappeler que le golf en Nouvelle-Zélande n'a rien d'un sport élitiste. Une tenue correcte est exigée, mais il n'y a personne à impressionner !

L'équipement complet se loue à l'accueil et si le parcours n'est pas gratuit, il est possible de n'en jouer que la moitié pour se faire plaisir à moindre coût. Mais si votre budget est trop serré, je peux vous proposer une alternative originale et pratiquement gratuite.

Les tarifs indiqués ne comprennent pas l'équipement.

Lismore Park (disc golf)

Vous avez peut-être découvert le Disc Golf dans les Queenstown Gardens, mais on le pratique aussi à Wanaka. Le Lismore Park se trouve à deux pas du centre-ville, mais vous pouvez aussi le rejoindre en transport.

Le Disc Golf s'inspire des règles du golf traditionnel, mais remplace la balle par un frisbee qu'il faut réussir à lancer dans un réceptacle muni de chaînes. Il s'agit ici d'un « 18 trous » ouvert à tous 7j/7.

Un règlement précis existe et une fiche sert à noter les scores. S'il n'est pas inconvenant de boire des bières et de se chamailler chemin faisant, il faut conserver une certaine tenue.

Commencez par vous procurer des frisbees pour 5 $ la journée au Bike Loundge sur Helwick Street en ville.

Rien ne vous interdit de participer en famille, mais gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un mini-golf et les enfants doivent savoir viser correctement sous peine de se décourager très vite. Dans ce cas, n'insistez pas et marchez en direction du lac ou une belle promenade vous ramènera en ville.

Wanaka Horse Trekking

La Nouvelle-Zélande devrait être un paradis pour les amateurs d'équitation, mais l'activité s'avère souvent trop coûteuse. Wanaka Horse Trekking ne fait hélas pas exception à la règle, mais la qualité de la sortie justifie sa présence.

Samantha est une expatriée néerlandaise qui vous emmène au-delà de la Matukituki River en direction du parc National de Mt Aspiring. Hors des sentiers battus, on ne croise personne à part quelques lapins qui détalent dans les buissons.

Sam a construit une relation particulière avec ses chevaux qui sont traités comme des partenaires et non comme du matériel à rentabiliser. Des compagnons qui n'enchaînent pas les sorties et ne restent pas non plus enfermés dans des boxes.

Quatre sorties différentes vous sont proposées. La première (Homestead Bay Ride) convient aux débutants à partir de 14 ans. Le parcours suit le sentier des anciens prospecteurs avec des vues splendides sur le lac Wanaka.

Les deux sorties suivantes, Lake Ride et Big Hill Loop occupent une 1/2 journée et une journée entière. Elles incluent pique-nique et baignade dans le lac avec les chevaux. Enfin, la dernière excursion qui occupe 25 km grimpe dans les collines et comporte une nuit en refuge avec un dîner gastronomique.

Quelle que soit la formule retenue, ce sera l'occasion d'apprendre l'Histoire d'une région que l'on explorera à un rythme paisible qui ne conviendra pas forcément à ceux qui recherchent des sensations fortes.

Si l'on en croit certains guides, Queenstown viserait une clientèle en quête d'adrénaline tandis que Wanaka s'adresserait plus volontiers aux seniors. J'aurais l'occasion d'en reparler dans la conclusion de ce guide, mais Wanaka comporte aussi son lot d'activités à couper le souffle et le postulat de base est faux.

Certaines attractions égalent ou surpassent même celles de sa supposée rivale en bénéficiant d'un panorama grandiose, « larger-than-life » comme, disent les Anglo-saxons.

La sélection d'activités que je vais présenter comprend du jet boat, du parapente, du parachutisme et de l'escalade. J'ai écarté le canyoning à regret, car l'activité était trop excentrée vers Haast Pass et il faut bien fixer des limites. 

Il y a néanmoins matière à se faire des souvenirs pour la vie en choisissant n'importe laquelle de ces sorties.

Jetboat et randonnée avec Wanaka River Journeys

Wanaka River Journeys propose différentes excursions dans la Matukituki Valley, dont certaines en hélicoptère ou en packraft (un mix entre le rafting et le kayak). Mais celle qui nous intéresse se déroule sur une demi-journée et s'intitule « Jet Boast and Wilderness Walk ».

Le parcours débute par un trajet en navette depuis la ville jusqu'à un embarcadère sur la Matukituki River ou vous attend un jet boat capable de naviguer malgré les obstacles et la faible profondeur.

En 1954, Sir William Hamilton inventa le jet boat en Nouvelle-Zélande précisément pour faciliter l'accès aux régions reculées du pays.

La Matukituki s'écoule sur une cinquantaine de kilomètres et se déverse dans le lac Wanaka. Alimentée par la fonte des glaciers, elle possède une belle teinte turquoise. Et avec le sommet enneigé du Mt Aspiring/Tititea, les arbres et fougères qui bordent le parcours, ce cadre est particulièrement photogénique.

Après avoir navigué à 80 km/h en donnant des sueurs froides à ses passagers, le pilote accoste et se transforme en accompagnateur pour vous mener dans une forêt féérique où la mousse recouvre les troncs d'arbres.

Cette randonnée d'une heure (aller-retour) permet de découvrir des lieux de tournages du Seigneur des anneaux et offre des points de vue saisissant sur les glaciers voisins.

La sortie diffère de celle dépeinte dans notre guide du jet boat en Nouvelle-Zélande. La démarche ne se résume pas à foncer à vive allure et la navigation n'est qu'un prétexte pour explorer une région inaccessible.

Le survol du lac en parapente

Les survols en parapente assurés par Wanaka Paragliding depuis 1990 n'ont rien à envier à ceux de Queenstown avec un panorama plus vaste en prime. Le décollage s'opère depuis Pub Corner sur la voie qui mène aux pistes de ski de Treble Cone à 20 km de Wanaka. 

On plane à 800 m au-dessus de la Matukituki Valley et des Twin WaterFalls en jouissant de vues imprenables sur le lac, Roys Peak et le Mt Aspiring.

Il s'agit ici de simples baptêmes de parapente. Le participant est attaché à un moniteur et se contente de courir quelques mètres sur la piste d'envol.

Le pilote vous laissera toutefois réaliser quelques manoeuvres si vous en faites la demande.

Pour une sortie d'une douzaine de minutes dans les airs, il faut compter plus de 250 $ ! Une somme rondelette qui ne comprend pas les vidéos et photos souvenirs qui font grimper encore l'addition.

La proximité avec la piste de Diamond Lake à quelques minutes en voiture est intéressante pour enchaîner avec une belle randonnée.

Chacun avisera et si le parapente ne suffit pas à impressionner, il faudra prendre encore plus d'altitude et envisager le saut en parachute !

Le parachutisme à Wanaka

Skydive Wanaka peut se vanter de proposer le plus incroyable saut en parachute de Nouvelle-Zélande et l'un des plus beaux au monde. Au-delà du lac Wanaka, c'est une vaste partie de l'Otago Central que l'on découvre lors de la chute libre.

À l'instar du parapente, il s'agit d'un baptême réalisé en tandem. Vous ne sautez pas seul d'un avion en actionnant l'ouverture du parachute, mais êtes sanglé à un professionnel qui assure la manoeuvre et demande simplement de replier les jambes lors de l'atterrissage.

La compagnie opère depuis plus de 25 ans et chaque moniteur compte plusieurs milliers de sauts à son actif, ce qui devrait suffire à vous rassurer.

Un petit film explicatif vous sera également projeté avant le décollage que l'on effectue en cessna depuis l'aéroport de Wanaka à dix minutes de la ville.

L'avion met un quart d'heure pour atteindre le point de saut et je suis au regret de vous apprendre que le tarif grimpe avec l'altitude ! En contrepartie, la durée de la chute libre varie du simple au double.

Je vous recommande d'éviter le saut à 9000 m bien trop court, même si l'expérience demeure intense. Le palier supérieur à 12000 m est un bon compromis et vous permet d'atteindre une vitesse de 200 km/h.

Sauter en parachute est probablement l'expérience la plus intense que l'on puisse vivre avec le saut à l'élastique. C'est une décharge d'adrénaline jusqu'à l'ouverture du parachute qui permet d'admirer tranquillement le paysage en laissant la pression retomber.

Vous pouvez demander à être filmé durant l'expérience, mais ce supplément à 199 $ implique de casser sa tire-lire.

Escalade et bouldering

Wanaka est un haut lieu de l'escalade en Nouvelle-Zélande avec plus d'un millier de parcours répertoriés par les passionnés.

Si l'activité vous intéresse, je vous suggère de contacter Wanaka Rock Climbing qui organise des sessions privées et assure des formations sur trois jours.

Il est cependant peu probable que vous disposiez de plusieurs journées à consacrer à cette discipline lors d'un circuit en Nouvelle-Zélande.

Sans vouloir décourager les débutants qui pourront cependant s'essayer gratuitement au bouldering à Luggate près de la ville, je recommande l'escalade uniquement si on la pratique déjà régulièrement.

Car même si des sessions d'initiation sont proposées, un novice n'en tirera guère parti alors qu'un simple essai en salle serait largement suffisant et à moindres frais.

En revanche, le grimpeur expérimenté profitera des parois exceptionnelles d'Hospital Flat ou d'Upper Matukituki Valley pour se surpasser dans un cadre épique. Toute la logistique, le matériel et l'encadrement étant assuré ou prêté par Wanaka Rocks.

Wanaka est aussi un camp de base pour rejoindre des pistes de ski et un vaste domaine en altitude pour les amateurs de raquette et ski de fond. Cardona et Treble Cone sont des stations de sports d'hiver qui appartiennent au « large four » en compagnie de Coronet Peak et des Remarkables de Queenstown.

À une trentaine de kilomètres environ de Wanaka par la route, ces stations de basse altitude de l'Otago Central ouvrent de 9h à 16h de juin à octobre. Des dates qui varient selon un enneigement parfois complété par les canons à neige.

Ce sont néanmoins les meilleures stations de tout le pays. Et si les dimensions demeurent modestes par rapport à ce que l'on peut connaître en Europe, les panoramas sont néanmoins exceptionnels.

Il est évidemment possible de prendre des leçons et Kiwipal vous propose un guide complet consacré au ski en Nouvelle-Zélande qui donne des indications plus complètes sur les pistes et le fonctionnement des forfaits et autres remontées mécaniques.

Je vais néanmoins présenter succinctement chaque domaine skiable pour vous donner une idée de ce qui vous attend si vous envisagez les sports d'hiver. La location du matériel se fait en ville, notamment à l'Outside Sport de Dunmore Street.

Skier à Cardrona Alpine Resort

À trois quarts d'heure en transport (35 km) au sud-ouest de Wanaka, Cardrona est l'une des plus grandes stations de Nouvelle-Zélande avec 323 hectares dédiés aux sports d'hiver à une altitude comprise entre 1669 et 1894 m.

Il s'agit de la station de référence pour les débutants qui viennent prendre des leçons ou se perfectionner. On y trouve cependant d'excellentes pistes noires pour les skieurs confirmés.

Au niveau du logement, Cardrona fait figure d'exception avec des installations hôtelières sur place, ce qui est rare en Nouvelle-Zélande. On compte une quinzaine d'appartements et plusieurs restaurants dans des installations dont l'aspect extérieur a fort mal vieilli.

Si vous en avez les moyens, je recommande plutôt le Cardrona Hotel situé en bordure de route à 15 km des pistes. Cet hôtel historique qui possède aussi un restaurant fut l'un des premiers de l'Otago Central.

Néanmoins, Wanaka fera amplement l'affaire avec des navettes qui chargent les skis et permettent d'éviter de sortir les chaînes à neige. N'oubliez pas que la route pour Cardrona, la plus haute du pays, est interdite aux camping-cars !

En 2025, 150 ha de terrains à Soho Basin s'ajoutent pour créer le plus vaste domaine skiable de Nouvelle-Zélande.

Skier à Treble Cone

Treble Cone est la seconde station de sport d'hiver à 30 km au nord-ouest de Wanaka (40 min en voiture). Avec 549 hectares, c'est le plus grand domaine skiable (549 hectares) de l'île du Sud avec des pistes qui surplombent le lac Wanaka de 1260 à 1960 m d'altitude.

L'accès requiert également des chaînes à neige et le recours aux navettes est plus qu'indiqué pour se faciliter la vie et acheminer le matériel sans difficulté.

Contrairement à Cardrona, les débutants ne seront pas à leur aise sur un domaine qui comprend seulement 10% de pistes vertes et fait le bonheur des skieurs confirmés qui s'adonnent au hors-piste.

Les keas aussi apprécient les trois restaurants de montagne où ils viennent chiper de la nourriture jusque dans les assiettes. Mention spéciale à l'Altitude-bar et sa vue sur le lac que l'on contemple assis dans des chaises longues.

Snow Farm pour le ski de fond

Réservé au ski de fond et aux raquettes, le Snow Farm se trouve sur les sommets du mont Pisa face à Cardrona. Il faut compter 45 minutes (35 km) pour s'y rendre depuis Wanaka en suivant une route de gravier après avoir ajusté les chaînes sur les roues de son véhicule.

Une fois n'est pas coutume, le recours aux navettes s'impose pour profiter sereinement du plus grand espace enneigé de Nouvelle-Zélande. Il faudra toutefois acquérir un pass et louer son matériel à l'arrivée.

Il est possible de passer la nuit dans l'un des refuges mis à disposition selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Après une journée de progression dans la neige, on prend plaisir à se réchauffer devant un poêle en faisant connaissance avec des vacanciers du monde entier.

Toutefois, la majorité des visiteurs ne se lancent pas dans une expédition et viennent juste s'amuser quelques heures dans la poudreuse. La Fun Zone propose des pentes douces qui font le bonheur des enfants et ceux qui ne savent pas skier.

S'il est interdit de venir avec sa propre luge, on trouve cependant de grosses bouées en libre-service qui garantissent des descentes amusantes sans danger.

La Fun Zone est également le théâtre de batailles de boules de neige et mérite bien son ticket d'entrée à 20 $.

L'Otago Central est l'une des principales régions viticoles de Nouvelle-Zélande. Son climat particulier, sec et chaud en journée, mais froid la nuit, couplé à un sol riche en schistes hérité des glaciers produits des vins très aromatiques.

Des conditions idéales pour le Pinot noir qui est à l'honneur. La production s'est toutefois diversifiée avec des Pinots Gris, Chardonnays, Rieslings et même des Sauvignons blancs (sans égaler ceux du Marlborough) qui méritent bien une chance.

Toutefois, la tournée des vignobles et des caves à vin est moins répandue à Wanaka qu'à Queenstown qui occupe une position plus privilégiée. En revanche, Wanaka posséde le plus beau vignoble du pays.

Je vais donc vous emmener à la découverte de Rippon Vineyard au bord du lac et je vous présenterais ensuite une distillerie qui gagne à être connue. Pour les visiteurs pressés par le temps, je conclurais avec une bonne adresse en ville pour des dégustations de qualité.

Dégustation à Rippon Vineyard

Avec Saint Clair dans le Marlborough, Rippon Vineyard est l'un des vignobles emblématiques de Nouvelle-Zélande. Son cadre féérique en fait un lieu particulièrement recherché pour les mariages.

La famille Mills y produit du vin depuis 1982, mais habite les lieux depuis quatre générations. Ici, la vigne pousse sur un terrain en pente douce qui rejoint le lac Wanaka et fait face à Ruby Island où l'on venait s'encanailler lors de la prohibition.

Les dégustations se font sur réservation sur le site officiel de Rippon et vous ne pouvez pas vous présenter à l'improviste. Elles durent une trentaine de minutes et sont limitées à six participants.

Contrairement à la plupart des autres dégustations du pays, celles-ci sont gratuites (et je l'espère encore lorsque vous lirez ces lignes), mais l'étiquette veut que l'on reparte avec au moins une bouteille.

Et dans la mesure où Rippon produit un excellent Pinot noir (le meilleur du pays selon les années) je vous encourage à choisir ce type de souvenir à partager avec vos proches plutôt que de rapporter des porte-clés.

Malheureusement, Ripppon ne possède pas de restaurant et ne propose pas d'accompagnement avec ses dégustations.

Visite de la Cardrona Distillery

La Cardrona Distillery se trouve le long de la Cardrona Valley Road. Une partie de la voie étant fermée aux camping-cars en raison d'un fort dénivelé, seuls les visiteurs en voiture qui viennent de Queenstown ou ceux qui sont prêts à l'aller-retour depuis Wanaka pourront en profiter.

Dès lors, pourquoi inclure une adresse située à 22 km du lac ? En réalité, les distilleries que l'on comptait jadis sur les doigts de la main commencent à se répandre en Nouvelle-Zélande.

Leur évolution rappelle celle des vignobles qui sont passés d'une production médiocre à une qualité reconnue à l'international. Les spiritueux et whiskey néo-zélandais abominables il y a une dizaine d'années deviennent séduisants.

Cardrona Distillery produit un single malt avec l'eau de la région et l'orge du Canterbury. La maturation se fait dans des fûts employés pour le pinot noir de l'Otago Central.

La dégustation sur réservation coûte 25 $ et s'accompagne d'une visite guidée qui occupe une heure pleine. Vous pouvez aussi déjeuner sur place et déguster de délicieux cocktails à base de gins et d'autres liqueurs faites maison.

J'ai conscience que recommander un établissement ouvert en 2015 inquiétera plus d'un amateur.

Il s'agit pourtant d'une bonne surprise confirmée par de nombreux experts. Ayez l'esprit pionnier et faites une infidélité à vos scotches écossais pour une fois, car vous pourriez bien être surpris par le whiskey kiwi !

Dégustation en ville chez Pembroke Wines

Pour le voyageur pressé, où si les dégustations de Rippon affichent complet, je peux vous proposer un passage chez Pembroke Wines. Une petite boutique face au parc du même nom qui cache bien son jeu !

Les locaux y côtoient les touristes connaisseurs qui recherchent des bouteilles de meilleure qualité qu'au super marché New World.

Mais Pembroke Wines propose aussi des dégustations pour une vingtaine de dollars par personne. Des planches mixtes contre un supplément de 10 $ peuvent être servies à condition de réserver.

L'accueil est chaleureux, les conseils excellent, mais peut-être sans le charme de la vigne. Toutefois, vous aurez l'avantage d'être dans le centre, ce qui dispense de reprendre le volant et l'enseigne ferme tard en soirée (pour la NZ).

La dégustation de bières fournies par des microbrasseries situées dans un rayon de 10 km autour de Wanaka est également à la carte.

En résumé, voilà une excellente sortie pour prendre l'apéritif avant d'aller dîner. Je vous propose justement de poursuivre ce guide avec la découverte des meilleures tables de Wanaka.

Une promenade face au lac pourrait laisser penser que la ville n'a pas grand-chose à offrir en matière de restauration. Wanaka propose pourtant 70 adresses parfois cachées dans les rues adjacentes ou à quelques minutes en transport.

Toutes les variétés de cuisines sont représentées et il ne faut pas hésiter à passer les portes des restaurants même si les devantures sont parfois discrètes.

Je vous ai préparé une sélection en essayant de proposer des tables pour tous les budgets. Je n'ai pas considéré les enseignes qui vendent des sandwichs tout prêts ou des pies, mais je vais cependant vous conseiller un excellent café et quelques food trucks.

Francesca's Italian Kitchen

Ouvert en 2014 par un couple d'expatriés croates et écossais, Francesca's Italian Kitchen est devenu l'un des restaurants les plus connus de la ville.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un restaurant italien au demeurant très bon, mais sans être excellent. Succès oblige, il est impossible de trouver une table sans avoir réservé en haute saison.

Les menus du déjeuner et du dîner diffèrent et Francesca's sert essentiellement des pâtes et des pizzas cuites au feu de bois le midi. Il faudra venir en soirée pour un service plus gastronomique avec des spécialités qui sortent de l'ordinaire.

Ce sera l'occasion de goûter les raviolis au canard ou les croquettes d'agneau pour sortir des classiques, même s'ils sont à la carte avec les habituels gnocchis et autres tiramisus.

Naturellement, si vous venez d'arriver à Wanaka par beau temps, la belle décoration du restaurant ne pourra rivaliser avec la vue sur le lac. Commandez une pizza à emporter et profitez des tables de pique-nique en extérieur.

Big Fig et sa cuisine healthy

On vient ici sans réservation pour de la cuisine familiale selon la formule « Slow Food, Served Fast ». Autrement dit, nous sommes à la croisée entre un service de fast food et de la restauration haut de gamme, ce qui soulève quelques inquiétudes.

Des craintes vites dissipées quand on découvre une cuisine méditerranéenne healthy, mais avec véritables saveurs. Le menu qui ne vise pas seulement une clientèle végétarienne ou vegan comprend aussi de la viande et des pancakes.

Vous choisissez un bol à la taille et choisissez selon vos envies en contemplant les plats du jour. Vous pouvez aussi commander des verrines dont la composition varie selon les saisons et des smoothies frais.

Big Fig a le souci de l'environnement et de la traçabilité. Vous aurez même droit à une remise si vous venez avec vos propres couverts et récipients. Délaissez pour une fois les burgers et mangez sainement avant d'attaquer vos activités !

Speight's Ale House Wanaka

Fondée en 1876 à Dunedin, Speight's est l'une des plus anciennes brasseries de Nouvelle-Zélande. Elle commercialise la célèbre Gold Medal Ale et demeure très populaire même si les locaux lui en veulent d'être passée sous pavillon japonais.

Au fil des années, l'enseigne a ouvert des brasseries comme celles de Wanaka qui servent de la comfort food correcte mais que l'on fréquente surtout en mode « happy hour » devant des retransmissions de matchs en terrasse.

Ne vous y trompez pas, Speight's Ale House Wanaka est essentiellement un pub qui sert de la bière industrielle.

On commande l'une des 18 pressions avec quelques nachos, mais l'on va dîner ailleurs plus tard, sauf si l'on se laisse tenter par un burger ou un fish'n chips en n'ayant pas vu l'heure passer.

Ce n'est pas un restaurant gastronomique, mais une bonne adresse pour les randonneurs qui ont besoin de se rafraîchir. Pris sous cet angle, et compte tenu de l'emplacement à deux pas du lac, c'est pratiquement un passage obligé.

Patagonia et ses chocolats

Installé à Queenstown et Arrowtown, Patagonia est désormais présent à Wanaka. Fondé par des expatriés argentins, le meilleur chocolatier de Nouvelle-Zélande vous accueille sur Ardmore Street face au Lakefront.

Imaginez la dégustation d'un café torréfié brûlant qui vous réchauffe les mains, avec une barre de chocolat aux noisettes. Vous ressentez l'air frais du matin et contemplez les nuages qui accrochent les sommets des montagnes.

Si vous passez par Wanaka en hiver, c'est une expérience à vivre avant de partir skier. Mais Patagonia excelle aussi avec ses glaces parfumées et des eskimos à napper de chocolat liquide.

À ce sujet, j'ai longtemps recommandé Black Peak Gelato à Wanaka pour ses glaces, mais la qualité a déclinée avec le temps ou peut-être que Patagnonia les a tout simplement surpassés.

Les meilleurs Food Trucks

Je ne sais pas si son propriétaire s'est inspiré du Charlie Brown de Snoopy, en tout cas l'histoire commence avec une caravane française vintage expédiée en Nouvelle-Zélande pour servir de Food truck.

Charlie Brown cuisine de succulentes crêpes à la française avec du caramel fait maison, mais aussi des galettes jambon-fromage qui tireront une larme de joie aux Bretons qui ont le mal du pays.

Pour un excellent café et des sandwichs, je recommande plutôt The Good Spot qui est un autre food truck un peu plus excentré, mais qui mérite le détour.

Et puis il y a l'excellent Burrito Craft et sa cuisine mexicaine qui lui a valu le prix du meilleur Food Truck de Wanaka. Vous le trouverez installé dans un cadre ravissant au bord d'une rivière.

Alors certes, on trouve bien d'autres restaurants à Wanaka, et je n'ai qu'effleuré le sujet, mais vous devriez trouver votre bonheur. S'alimenter fait partie des petits défis du quotidien à relever en road trip, mais l'hébergement est déjà plus compliqué et nous allons aborder le sujet sans tarder.

L'Otago Central offre ses belles teintes orangées à la mi-avril, mais l'automne arrive en mars de ce côté du globe. Par conséquent, il peut être intéressant de viser cette période en marge de la haute saison touristique, même si le cadre reste évidemment magnifique toute l'année, y compris en hiver !

Au fil des années, Wanaka dont la population croit rapidement s'est développée le long du lac. On compte désormais plus de 300 hébergements qui accueillent les voyageurs du monde entier.

Organiser un séjour à Wanaka ne présente pas de difficultés majeures pour peu que l'on n'attende pas la dernière minute !

À quelques mois du départ, les logements les plus attractifs sont loués et il faut avoir réservé les terrains pour se garer si l'on voyage en camping-car.

Où se loger si l'on voyage en voiture ?

En plus des hébergements haut de gamme, Wanaka propose de simples motels, mais surtout des apparts-hôtels qui garantissent une totale autonomie dans un cadre plus agréable. Il s'agit d'ailleurs souvent d'un regroupement de logements autour d'un parking privé central.

On notera qu'à l'exception de quelques immeubles sur Ardmore Street, les constructions à plusieurs étages se font rares à Wanaka, comme en Nouvelle-Zélande d'ailleurs où l'on ne manque pas de place. Voilà qui contribue au côté village d'une communauté qui compte pourtant plus de 10.000 habitants.

En mettant le prix, le voyageur profite en prime d'installations appréciables comme des spas ou des piscines sans basculer forcément dans le luxe à condition de s'éloigner ou de renoncer à la vue sur le lac.

Car dans la mesure où il n'y a jamais d'embouteillage, se loger dans le centre n'est nullement obligatoire et permet d'échanger quelques minutes en transport contre de belles économies.

Si votre hébergement ne possède pas de place de parking, n'y voyez pas une fatalité comme à Queenstown. Si le centre-ville possède des emplacements gratuits limités dans le temps, les rues adjacentes tout comme les espaces le long du lac sont envisageables, y compris en haute saison à condition de ne pas dormir à bord du véhicule.

Où se garer en camping-car ?

Si vous voyagez en camping-car, gardez à l'esprit que Wanaka a banni le camping sauvage (Freedom Camping) dans sa région comme en ville. Il faut consentir à s'éloigner ou renoncer à la gratuité.

Les campings sont payants, mais viennent avec de belles installations et des vues sublimes. Je conseille de prévoir un budget pour l'occasion afin de se garer au Wanaka TOP 10 Holiday Park ou au Wanaka Lakeview Holiday Park idéalement situés.

Réservez ces logements en avance et acceptez pour une fois de ne pas être aussi libre de vos mouvements, en partant du principe qu’un cadre aussi magnifique justifie un petit sacrifice.

Il semble impossible de classer Wanaka en dehors d'un Top 10 des étapes incontournables de Nouvelle-Zélande, si tant est qu'un tel classement soit possible à établir !

On se trouve en présence de l'un des plus beaux paysages au monde, avec un lac majestueux et des activités qui satisferont aussi bien les sportifs que les épicuriens qui n'ont plus l'âge de partir en randonnée.

J'espère que ce guide vous aura éclairé sur les possibilités qui s'offrent à vous. Il n'était pourtant pas exhaustif et j'ai passé sous silence des sorties comme celle du National Transport and Toy Museum qui est musée des jouets et des voitures vintages bien trop excentrés.

Le jetski et d'autres jeux d'eau comme le ski nautique, l'aquabike et même le canyoning n'ont pas eu droit aux honneurs, car trop de choix tue le choix ! Un mot tout de même sur un festival dont la tenue pourrait coïncider avec votre passage dans la région.

War Birds Over Wanaka a lieu à Pâques tous les deux ans depuis 1988 (avec une pause durant la pandémie de COVID-19). Plus de 50.000 spectateurs viennent assister aux ballets aériens réalisés par des avions de combat des deux Guerres mondiales.

Mais, quelle que soit la saison, Wanaka demeure une étape majeure si vous visitez l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Une visite qui mérite une journée pleine, sinon plusieurs selon les activités retenues ou si vous envisagez de skier.

Faut-il préférer Wanaka ou Queenstown

Je reviens pour conclure sur la supposée rivalité avec Queenstown qui n'existe que dans l'esprit de certains visiteurs et ne correspond à aucune réalité tangible au niveau de la population locale.

Wanaka offre un panorama plus vaste, moins épique, mais peut-être plus majestueux. Avec une population presque équivalente, le cadre est pourtant plus calme et moins fréquenté.

La différence saute aux yeux en soirée ! Seules quelques rares enseignes ouvrent tard et Wanaka n'est clairement pas taillée pour la fête, y compris au coeur de l'été ou durant les sports d'hiver. Un avantage ou un inconvénient, c'est à vous d'en décider.

D'autres personnes avancent que Wanaka constitue un choix plus approprié pour des voyageurs avec des enfants. Il est vrai qu'avec son bord de lac qui s'étend sur des kilomètres et ses aires de jeux, les familles seront comblées.

Mais tout ceci demeure subjectif et votre point de vue l'emportera, car il n'y a fondamentalement personne à convaincre.

Rien ne vous empêche de visiter les deux villes successivement en faisant escale au lac Hawea et Arrowtown en chemin pour retrouver l'atmosphère de la ruée vers l'or. Ou même pousser jusqu'à Poolburn Reservoir pour retrouver un lieu de tournage du Seigneur des anneaux.

Il n'en demeure pas moins que choisir les activités adaptées à chaque participant dans un temps imparti minuté peut se révéler compliqué. Demander conseil à une équipe de professionnels sur place serait judicieux pour tirer le meilleur parti de votre séjour !

Écrit par Guillaume Un article de Guillaume Guillaume Email Facebook Twitter

Expert Nouvelle-Zélande